Чтобы носить звание «настоящего», кружево должно быть сшитым иглой или сплетенным на деревянных палочках особой формы - коклюшках. Именно такими были самые первые кружева, появившиеся на рубеже XV и XVI вв. в Италии. Они представляли собой скромную узенькую ажурную полоску с зубчатыми контурами и геометрическим орнаментом. Это уже не была просто ажурная вышивка - первое кружево не имело никакой тканой основы и являлось лишь узорчатым переплетением нитей.
На изготовление кружева могли уходить месяцы кропотливой работы - такое украшение было роскошью, позволительной лишь для избранных. В гардеробе богачей и аристократии оно кокетливо обрамляло линии декольте на корсажах платьев, выглядывало из-под манжет длинных рукавов и облагораживало вид шелковых носовых платков. Однако у кружева был весомый аргумент в оправдание своей дороговизны - его можно было спороть с костюма и заменить другим, что означало просто сделать устаревший костюм снова модным. Кружево росло и совершенствовалось изо дня в день.
Трамплином, отправившим его в мировую моду, стал культ полноты в эпоху барокко. На пышнотелых красавицах с пухлыми щечками органично смотрелись объемные вещи. Кружево как раз позволяло создать нужный объем в нужных местах. С этого времени им стали изобиловать подвенечные платья, пока не белые, а желтые или золотые. Возможно, больше всего кружева собирал в себе огромный накрахмаленный плоеный воротник фрэза, благодаря которому, кстати, во время трапез начали пользоваться вилками - этот драгоценный воротник абсолютно недопустимо было запятнать жиром или соусом.
Фламандские кружева ценились за свою необыкновенную тонкость, которая не давалась даром - совсем юные кружевницы с развитым осязанием работали в сырых, полутемных подвалах, чтобы кудель оставалась влажной и давала эластичную, почти невидимую глазу нить. Тонкие кружева без рельефа было просто стирать и гладить, поэтому они идеально подходили для украшения постельного и столового белья. Готовясь к замужеству, девушки плели себе в приданое подзор для кровати (полосу кружев, закрывавшую нижнюю часть постели), края к парадным полотенцам. Богатые дома заказывали белье с вышивкой и кружевом в монастырях.
Новая эпоха - рококо - предъявила свои требования к кружеву, которое всегда было чувствительно к моде. Легкие и изящные орнаменты потеснили пышные, но тяжелые узоры барокко. Повсеместно начался переход к тюлевому кружеву, в котором орнамент соединялся уже не связками или неровной сеткой, а тюлем - прозрачной тонкой сеткой с мелкими одинаковыми ячейками, выполнявшейся также вручную. На подвенечных платьях нежных пастельных и серебристо-жемчужных тонов, в воздушных тюлевых кружевах раскрывались цветочные бутоны в обрамлении завитков рокайля и рассказывали свои истории персонажи мифов. Целые каскады кружев украшали треугольные стомаки, прикрывавшие переднюю часть корсажа.
Тюлевыми кружевами, влюбившими в себя весь мир, стали французские шитые иглой «алансон» и «аржантан» и брюссельские кружева. В ангажантах - многослойных оборках под манжетами - часто использовалось тончайшее кружево «алансон», с мелким цветочным орнаментом и рельефным контуром узора. Мастерицы прокладывали по контуру конский или человеческий волос и обшивали его льняной нитью. Для ниспадающих на плечи оборок, украшавших прически и головные уборы, требовалось менее легкое кружево - «аржантан». Изящные бельгийские плетеные кружева были известны в Европе под названием «англеттер», т. е. английских, - запрет на ввоз в Англию фламандских кружев не поощрил местное производство, но заставил купцов прибегать к контрабанде и продавать популярное бельгийское кружево под видом английского.
В середине XVIII в. на радость модникам, мечтающим о больших кружевных шалях и пелеринах, придумали упрощенный способ кружевоплетения - аппликации по тюлю. Узор теперь изготавливался отдельно от фона и просто пришивался к тюлю.
По этому принципу плелись тончайшие кружева «шантильи», из черных крученых шелковых нитей, и «блонды» - очень легкие, прозрачные кружева из несученого шелка золотистого оттенка. «Блонды» были самым популярным материалом для подвенечного платья в XIX в., когда к нему пришла мода на белый цвет. К платью полагалась фата из тех же кружев, длинная настолько, насколько это позволяло благосостояние невесты. Шали и мантильи из «шантильи» и «блондов» особенно любили в Испании. Испанские кружева не могли похвастать оригинальностью узоров, но гордились своим происхождением - из цветного шелка и металлизированных нитей, золотых и серебряных. Первым кружевам в России «скромность» также не была свойственна - плетеные из аналогичного материала, они иногда дополнялись жемчугом и драгоценными камнями. А с модой на европейское платье при Петре I к нам пришли традиционные заморские кружева, узоры которых русские кружевницы обогатили мотивами народной вышивки настолько, что мир признал русское плетеное кружево отдельным видом.
Событием в истории кружевоплетения в XIX в. стало ирландское вязаное крючком кружево «кроше». В эпоху модерн из него вручную вязались целые платья с объемными элементами в виде цветов и стрекоз.Но к тому моменту рынок уже был наводнен дешевым грубым кружевом машинного плетения из хлопчатобумажных нитей, которое принижало истинную ценность уникального кружева ручной работы. Ставшие традиционными для отделки нижнего белья, из предмета роскоши кружева превратились в обычное украшение одежды. И к 1920 г. это ремесло везде пришло в упадок. На это была и другая причина. Если кружево было неотъемлемой частью утонченно-вычурной эстетики декаданса конца XIX в., то век XX поспешил избавиться от интригующей многозначительности кружева и сменить ее на откровенность открытой кожи.
Долгое время в новостных сводках с мировых подиумов не было никаких упоминаний о кружеве. Даже в свадебной моде, которая из века в век шла с ним рука об руку, был другой фаворит - струящийся атлас. В российских исторических центрах кружевоплетения - Ельце, Вологде, Рязани и других - это занятие превратилось скорее в хобби бабушек-кружевниц. Французские мастерские в Кале и Кодри, а также бельгийские в Брюсселе и Брюгге в основном выпускали кружево в качестве стилизованных под старину сувениров для туристов. И вот наконец мода на романтичный ретро-стиль оживила мастерские и вернула кружево на подиумы в прошлом году. В вечерней моде он был ознаменован сочетанием черных кружев и бежево-розового атласного или шелкового фона. Сегодня, вслед за модой на кружево в pret-a-porte, этот роскошный материал наконец-то возвращается в свадебную моду.
Многие современные дизайнеры любят и ценят кружево за его многогранность. Для дизайнера Эли Сааба оно является символом утонченной женственности, которую он воспевает в каждой своей коллекции. Творческий директор Atelier Aimee Лучия Занотти Киссинг отмечает, что кружево, покрывающее пышную юбку из драпированной органзы, создает образ трогательно-романтичной невесты, а то же самое кружево, обволакивающее полупрозрачный корсет, выдаст в невесте игривую кокетку. Итальянский дизайнер Карло Пиньятелли всегда стремится сделать так, чтобы кружевные элементы оказывались в центре внимания - это и неудивительно, ведь зачастую он самостоятельно разрабатывает их рисунок. Сложность и замысловатость кружевных узоров он подчеркивает блестящей вышивкой кристаллами. Креативный директор и совладелица марки Roza Анна Быстрова называет кружево «олицетворением витиеватости женской души» и рассказывает об особом подходе к использованию кружев: «Мы синтезируем старинные кружева с современными высокотехнологичными тканями. Прекрасно сохранившиеся викторианские и французские кружева со столетней историей придают современным туалетам совершенно новое звучание». Дизайнеры итальянской марки Domo Adami помнят о том, каково было значение кружева несколько веков назад - символ роскоши и благосостояния. По их мнению, совсем небольшого количества кружева в отделке достаточно, чтобы сделать платье уникальным, - с этим трудно не согласиться.
На изготовление кружева могли уходить месяцы кропотливой работы - такое украшение было роскошью, позволительной лишь для избранных. В гардеробе богачей и аристократии оно кокетливо обрамляло линии декольте на корсажах платьев, выглядывало из-под манжет длинных рукавов и облагораживало вид шелковых носовых платков. Однако у кружева был весомый аргумент в оправдание своей дороговизны - его можно было спороть с костюма и заменить другим, что означало просто сделать устаревший костюм снова модным. Кружево росло и совершенствовалось изо дня в день.
Трамплином, отправившим его в мировую моду, стал культ полноты в эпоху барокко. На пышнотелых красавицах с пухлыми щечками органично смотрелись объемные вещи. Кружево как раз позволяло создать нужный объем в нужных местах. С этого времени им стали изобиловать подвенечные платья, пока не белые, а желтые или золотые. Возможно, больше всего кружева собирал в себе огромный накрахмаленный плоеный воротник фрэза, благодаря которому, кстати, во время трапез начали пользоваться вилками - этот драгоценный воротник абсолютно недопустимо было запятнать жиром или соусом.
Времена конца XVI - начала XVII в. стали звездными для кружевоплетения в Италии - по миру прокатилась слава венецианских гипюров. В этих кружевах, с характерным рельефным контуром узоров, оплетенным льняной нитью, соединялись элементы шитого и плетеного кружева. Мужчины носили их везде, даже на раструбах ботфортов. А на женских цветных подвенечных нарядах того времени с вышивкой золотом соседствовали более легкие, воздушные гипюры с мелким орнаментом. К XVIII в. по всей Европе успели оценить, насколько прибыльным делом может быть кружевоплетение, - обученные итальянками, мастерицы Франции и Фландрии (ныне Бельгии) вскоре затмили славу своих преподавательниц.
Фламандские кружева ценились за свою необыкновенную тонкость, которая не давалась даром - совсем юные кружевницы с развитым осязанием работали в сырых, полутемных подвалах, чтобы кудель оставалась влажной и давала эластичную, почти невидимую глазу нить. Тонкие кружева без рельефа было просто стирать и гладить, поэтому они идеально подходили для украшения постельного и столового белья. Готовясь к замужеству, девушки плели себе в приданое подзор для кровати (полосу кружев, закрывавшую нижнюю часть постели), края к парадным полотенцам. Богатые дома заказывали белье с вышивкой и кружевом в монастырях.
Новая эпоха - рококо - предъявила свои требования к кружеву, которое всегда было чувствительно к моде. Легкие и изящные орнаменты потеснили пышные, но тяжелые узоры барокко. Повсеместно начался переход к тюлевому кружеву, в котором орнамент соединялся уже не связками или неровной сеткой, а тюлем - прозрачной тонкой сеткой с мелкими одинаковыми ячейками, выполнявшейся также вручную. На подвенечных платьях нежных пастельных и серебристо-жемчужных тонов, в воздушных тюлевых кружевах раскрывались цветочные бутоны в обрамлении завитков рокайля и рассказывали свои истории персонажи мифов. Целые каскады кружев украшали треугольные стомаки, прикрывавшие переднюю часть корсажа.
Тюлевыми кружевами, влюбившими в себя весь мир, стали французские шитые иглой «алансон» и «аржантан» и брюссельские кружева. В ангажантах - многослойных оборках под манжетами - часто использовалось тончайшее кружево «алансон», с мелким цветочным орнаментом и рельефным контуром узора. Мастерицы прокладывали по контуру конский или человеческий волос и обшивали его льняной нитью. Для ниспадающих на плечи оборок, украшавших прически и головные уборы, требовалось менее легкое кружево - «аржантан». Изящные бельгийские плетеные кружева были известны в Европе под названием «англеттер», т. е. английских, - запрет на ввоз в Англию фламандских кружев не поощрил местное производство, но заставил купцов прибегать к контрабанде и продавать популярное бельгийское кружево под видом английского.
В середине XVIII в. на радость модникам, мечтающим о больших кружевных шалях и пелеринах, придумали упрощенный способ кружевоплетения - аппликации по тюлю. Узор теперь изготавливался отдельно от фона и просто пришивался к тюлю.
По этому принципу плелись тончайшие кружева «шантильи», из черных крученых шелковых нитей, и «блонды» - очень легкие, прозрачные кружева из несученого шелка золотистого оттенка. «Блонды» были самым популярным материалом для подвенечного платья в XIX в., когда к нему пришла мода на белый цвет. К платью полагалась фата из тех же кружев, длинная настолько, насколько это позволяло благосостояние невесты. Шали и мантильи из «шантильи» и «блондов» особенно любили в Испании. Испанские кружева не могли похвастать оригинальностью узоров, но гордились своим происхождением - из цветного шелка и металлизированных нитей, золотых и серебряных. Первым кружевам в России «скромность» также не была свойственна - плетеные из аналогичного материала, они иногда дополнялись жемчугом и драгоценными камнями. А с модой на европейское платье при Петре I к нам пришли традиционные заморские кружева, узоры которых русские кружевницы обогатили мотивами народной вышивки настолько, что мир признал русское плетеное кружево отдельным видом.
Событием в истории кружевоплетения в XIX в. стало ирландское вязаное крючком кружево «кроше». В эпоху модерн из него вручную вязались целые платья с объемными элементами в виде цветов и стрекоз.Но к тому моменту рынок уже был наводнен дешевым грубым кружевом машинного плетения из хлопчатобумажных нитей, которое принижало истинную ценность уникального кружева ручной работы. Ставшие традиционными для отделки нижнего белья, из предмета роскоши кружева превратились в обычное украшение одежды. И к 1920 г. это ремесло везде пришло в упадок. На это была и другая причина. Если кружево было неотъемлемой частью утонченно-вычурной эстетики декаданса конца XIX в., то век XX поспешил избавиться от интригующей многозначительности кружева и сменить ее на откровенность открытой кожи.
Долгое время в новостных сводках с мировых подиумов не было никаких упоминаний о кружеве. Даже в свадебной моде, которая из века в век шла с ним рука об руку, был другой фаворит - струящийся атлас. В российских исторических центрах кружевоплетения - Ельце, Вологде, Рязани и других - это занятие превратилось скорее в хобби бабушек-кружевниц. Французские мастерские в Кале и Кодри, а также бельгийские в Брюсселе и Брюгге в основном выпускали кружево в качестве стилизованных под старину сувениров для туристов. И вот наконец мода на романтичный ретро-стиль оживила мастерские и вернула кружево на подиумы в прошлом году. В вечерней моде он был ознаменован сочетанием черных кружев и бежево-розового атласного или шелкового фона. Сегодня, вслед за модой на кружево в pret-a-porte, этот роскошный материал наконец-то возвращается в свадебную моду.
Многие современные дизайнеры любят и ценят кружево за его многогранность. Для дизайнера Эли Сааба оно является символом утонченной женственности, которую он воспевает в каждой своей коллекции. Творческий директор Atelier Aimee Лучия Занотти Киссинг отмечает, что кружево, покрывающее пышную юбку из драпированной органзы, создает образ трогательно-романтичной невесты, а то же самое кружево, обволакивающее полупрозрачный корсет, выдаст в невесте игривую кокетку. Итальянский дизайнер Карло Пиньятелли всегда стремится сделать так, чтобы кружевные элементы оказывались в центре внимания - это и неудивительно, ведь зачастую он самостоятельно разрабатывает их рисунок. Сложность и замысловатость кружевных узоров он подчеркивает блестящей вышивкой кристаллами. Креативный директор и совладелица марки Roza Анна Быстрова называет кружево «олицетворением витиеватости женской души» и рассказывает об особом подходе к использованию кружев: «Мы синтезируем старинные кружева с современными высокотехнологичными тканями. Прекрасно сохранившиеся викторианские и французские кружева со столетней историей придают современным туалетам совершенно новое звучание». Дизайнеры итальянской марки Domo Adami помнят о том, каково было значение кружева несколько веков назад - символ роскоши и благосостояния. По их мнению, совсем небольшого количества кружева в отделке достаточно, чтобы сделать платье уникальным, - с этим трудно не согласиться.
